Wir kamen auch am Zementwerk von Saint-Laurent-du-Pont vorbei. Hier wird noch mit 800 mm Loren gefördert. Allerdings nicht an Sonntagen.












Nun sind wir auf den Spuren der Mine de Ciment hoch in den Bergen über Crolles. Nachdem sich der Bus eine Stunde den Berg hoch kämpfte, und wir eine Stunde zu Fuß wieder hinunter, sehen wir ein kleines Betriebsgebäude vor einem Stollen.





















Es gab eine Seilbahn, wie sonst hätte man die senkrechte Wand überbrücken sollen?







So sieht es aus, wenn man auf einem Wasserfall steht.
Unter mir liegt Crolles.




Wir fanden einen herrlichen, abgelegenen Platz mit Bach, an dem wir es zwei Tage und Nächte aushielten. 




-Canyontour light-




Schieferbergbau St. Julien-Mont-Denis.
Es sind große Schieferhalden zu sehen, aber auch Murenabgänge.




An der Strasse unter dem Bergbaugebiet wird bei Rotlicht vor aufschlagenden Felsbrocken gewarnt. Wie ich später sehe, hat man Stahlseile mit Sensoren über den Berg gespannt, die bei der geringsten Bewegung des brüchigen Berges Alarm auslösen. Keine gute Idee, hier Altbergbau suchen zu wollen.




Also wird für die Familie und den Bus ein sicherer Platz gesucht und ich gehe allein mit dem Hund los.
Nach einem halbstündigen Kampf durch Dornengebüsch stehe ich am Fuß dieser Halde. Die Wolken haben sich verzogen und es wird unerträglich heiß auf der Schieferhalde.










Nein, in diese beiden Stollen gehen nur Lebensmüde.






Die Wand darüber ist allerdings auch sehr brüchig.
 





Schnell habe ich verstanden, dass jeder Stollen eine eigene Seilbahn hatte.




Diese Seile hier führen in eine Mure. In der unteren Bildmitte ist der Podest der Seilbahn zu sehen.






















Nein, auch hier bin ich nach 30 Metern nicht weiter gegangen.




Der nächste Betrieb hatte eine große Spalthütte, davor eine Lore.










Hier legte man mir Lorenräder unter den geborstenen Türstock, aber ich konnte widerstehen.




Nach drei Stunden und vielen weiteren verbrochenen Stollen brach ich hier die Suche ab, in der Gewissheit, noch längst nicht alles gesehen zu haben.
Die Hitze war unerträglich geworden.
Ich habe noch nie so von der Natur zerstörten, gefährlichen Bergau gesehen.





Am nächsten Tag wanderten wir daneben in diese Schlucht.
Hier lernten wir eine Dimension des Schieferbergbaus kennen, die ich mir bisher nicht vorstellen konnte.
Man sieht bereits die Stolleneingänge hoch oben in der Wand.




Ein Seilbahnmast











Hier sind die Stollen teilweise völlig zusammengedrückt.




Es gab Hängebrücken in die Stollen.
(die historischen Bilder stammen von Infotafeln am Ort)






Vor diesem Stollen in 80 m Höhe steht noch die Seilbahnrolle.




In dieser Wand sind vier Stollen zu sehen, links daneben befindet sich der Tunnel de Mougin, aus dem der Wasserfall herausstürzt. Der Tunnel wurde 1895 gebaut, um den Wildbach gezielt aus dem Grubenfeld zu leiten.







Wir wandern auf dem Grubenweg an verbrochen Stollen vorbei, nur ein halber Meter breit am Abgrund entlang. 






Nun sind wir an der anderen Seite des 200 m langen Tunnel de Mougin angekommen.












Die Staumauer leitet den Bach in den Tunnel.










Den trockengelegten Teil nutzen die Bergleute 
zum Auffahren weiterer Gruben und zum Bau von Spalthütten. 




Am Eingang der Schlucht konnten wir übernachten und im Bach baden.







Unsere erste Paßfahrt führt uns am nächsten Tag auf den 2642m hohen Col de Galibier.




Es gibt einen Gipfeltunnel, den wir natürlich auch durchfuhren.




Der Gipfel darüber ist voller Bombentrichter, man hat wohl versucht, im Krieg den Tunnel zu zerstören.








Nun sind wir schon 60 Km weiter auf dem 2360m hohen Col de Izoard.
Er ist ein landschaftlicher Leckerbissen. Im unteren Teil ist man noch im Kiefernwald unterwegs, weiter oben auf einer grandiosen Serpentinenstrecke in zerklüfteter und wilder Felslandschaft – gekrönt von der Casse déserte auf der Südseite, einer wüstenartigen Verwitterungslandschaft.












Weiter ging es durch die Combe du Queyras, eine schöne Schlucht.






Nun sind wir bei lÀrgentiere-la-Besseè in einem Hochtal weitab jeglicher Zivilisation. Die Anfahrt erfolgte über eine 10 Km lange Schotterpiste. Eine dicke Schicht Staub bedeckte den hinteren Teil des Fahrzeugs.
 







Wir wanderten  in dieser Landschaft bereits einige Stunden, als plötzlich  hinter dieser Wand, die wie gerührter Kuchenteig aussieht, ein Gewitter über uns zog.





Da es keine Schutzmöglichkeit gab, kauerten wir uns in das Bachbett und ließen den Guss mit Hagel über uns ergehen.




Am nächsten Tag erkunden wir bei Regenwetter LÀrgentiere-la-Besseè.
Ein mobiler Kompressor, erklärt das Schild am Industriegebiet.




Eine zerknitterte Deutz OME 117 am Bahnhof.






Loren im Bergbaumuseum.




Das Silberbergwerk. Wir bekamen sogar eine deutsche Führung.








Pumpenkunstgestänge in die 150m Tiefbausohle.






Hier standen die Wasserräder.




Sie trieben auch den Bremsberg an.








Die Außenanlage der Grube vor Betriebsende 1908.






Eine Druckleitung für ein Wasserkraftwerk.




Nun stand der erste Schotterpass auf dem Programm.
Bereits den ganzen Vormittag hat es geregnet, bei der Anfahrt des Col de la Valbelle goss es in Strömen und die Piste war schlammig und rutschig.
Mit dem alten T2 und seiner guten Traktion kamen wir bis zur vorletzten Serpentine vor dem Gipfel auf 2300m, doch im Knöcheltiefen Schlamm kamen wir nicht mehr weiter und rutschten wieder rückwärts hinunter.






Unsere Spuren sprechen für sich.




Doch schnell klarte es auf und wir fuhren über den Col de Cherine.




Abendliches Grillen auf 2100m, direkt an der "Passtrasse".








In diesem Tal verbrachten wir den nächsten Tag in der Nachbarschaft vieler Murmeltiere.
 









Abends fuhren wir auf 1700m hinunter, an den "Belvedere". Dazu muss man den Weg zum Pass verlassen und 3 Km in den Wald fahren.




Von hier aus sah man den Lac de Serre-Poncon.





Am nächsten Morgen beschlossen wir bei strahlendem Wetter, uns wie normale Urlauber ein Badestrand zu suchen und genossen den Tag am See, bis am Nachmittag einige Rauchwolken über uns hinweg über die hohen Bergen zogen, von denen wir gekommen waren. Dann setzte plötzlich eine Massenflucht ein und es hieß, eine Chemiefabrik würde brennen. Auch die angrenzenden Campingplätze wurden evakuiert.




Also verzogen wir uns in ein ruhiges Seitental, in das der Qualm nicht zog.









Da ließen wir den Tag ruhig ausklingen und wollten auch in dem fast menschenleeren Tal übernachten. Vor Einruch der Dunkelheit brachen wir zu unserem abendlichen Spaziergang auf, ein Pfad im Wald. Hier fanden wir dann einen ohnmächtigen jungen Mann, der erst kurz vorher angekommen war und an diesem schönen Platz seinem Leben ein Ende setzen wollte.
Das wollten wir verhindern und beschlossen, Hilfe zu holen.
Da in dem Tal kein Handy funktioniert, mussten wir erst mal 10 km heraus fahren- einen Weg, den man eigentlich nicht im Dunkeln fahren möchte.
Doch die Schwierigkeiten waren da noch nicht zu Ende, es dauerte nicht nur wegen der Sprachprobleme zwei Stunden, bis wir uns endlich mit der Gendarmerie treffen konnten. Sie fuhren uns dann mit Blaulicht durch den Ort und in das Tal hinterher, jedenfalls bis zur zweiten Bachdurchfahrt, da blieb ihr kleiner Peugeot stecken und ab dann gab ihre Kupplung Rauchzeichen.
Oben angekommen, hatten die drei Gendarmen mehr Angst als ich im dunklen Wald und waren entsetzt, dass die Handys nicht funktionierten.
Jedenfalls lebte der junge Mann noch und wir konnten uns um ein Uhr endlich einen anderen Platz suchen, an dem wir von der nun endlich angelaufenen Rettungsaktion nichts mitbekommen würden.
So kam es, dass wir am nächsten Morgen direkt unter der Cascade de Pisse (der Wasserfall heißt wirklich so) erwachten.

 


Nun hat der Bus seine schwerste Fahrt vor sich, die 40 Km lange Schotterpiste über den 2632 m hohen Col de Parpaillon.








Mittagspause bei 2300m












Europas höchster Tunnel wurde aus militärischen Gründen von 1891-1901 gebaut. Er ist 500 m lang und gewölbt, so dass man nicht erkennen kann, ob Gegenverkehr kommt. Es wird vor Steinschlag und Glatteis gewarnt, in der südlichen Hälfte gibt es tiefe Schlammlöcher.





Von den letzten 100 m gibt es ein Film:

https://www.youtube.com/watch?v=ee-lKCBUDRo&feature=youtu.be










Da müssen wir noch runterfahren...








Da es uns so gut gefallen hat, ging es am nächsten Tag durch die Gorges de Bachelard, um von dort aus Europas höchsten Pass, den Col de la Bonette, über ein Schotterweg anzufahren.





Mittagspause auf 2150m












Die Strecke war wesentlich schlechter als erwartet und wäre eigentlich mit einem T2 nicht zu befahren gewesen. Immerhin wiegt der Bus mit der Ausrüstung und Insassen trotz abgelassenem Frischwasservorrat gut zwei Tonnen und hat mit dem Zweilitermotor ein langes Getriebe verbaut, hier hätte ich mir das kurze Getriebe des 1600ers gewünscht.
Der Motor hatte aufgrund der sauerstoffarmen Höhenluft merklich weniger Leistung und diesmal größte Schwierigkeiten, die Fuhre über die viel zu dicken Steine die Steigung hinauf zu befördern, so dass die Kupplung leiden musste.

 










Unser Bus in endlosen Weiten.








Auf dem Col de la Bonette (2800m)- die Asphaltstrasse kann jeder fahren...




Camp de Fourches an der südlichen Bergflanke.
Vorher ging es an Bunker der Maginotlinie vorbei.




Nun gaben wir Gas, um das 150 km entfernte Cannes zu erreichen, den wir wollten heute noch an unseren Lieblingsstrand, dort, wo das rote Esterelgebirge direkt ins Meer reicht, das Wasser und der Himmel herrlich blau sind und es viele Grotten gibt. Außerdem gibt es schattige Parklplätze direkt an der Strasse- wichtig, wenn man einen Hund dabei hat, der das Auto bewachen soll.






Zum Übernachten fuhren wir auf das 1100m hohe Plateau de Caussols.




Nach zwei Tagen am Meer rief der Berg. Der Weg führte uns hinter Nizza in die Seealpen. Vor uns liegt das winzige Dorf lÈngravian, welches aus drei Häusern und einer Kapelle besteht. Von hier aus wandern wir über den Col Saint Michel (links oben) zur Mine de Eguisse, die ungefähr in gleicher Entfernung hinter dem Berg liegt.




Das Ruinendorf auf der Bergspitze vor uns lassen wir erst mal rechts liegen.




Nach drei Stunden erreichen wir die Behausungen der Bergleute.




Diese Mauerreste gehörten zu einem großen Wohnhaus.




Ein Bett im Kornfeld... naja, eher im Arsenwald.






Die Arsenrösterei










Diese winzige Lore hatte wohl mal 400mm Spurweite.




Auf der anderen Talseite liegen die Arsengruben. Dazwischen ist eine kleine Schlucht.








Dieser Stollen ist leider verbrochen.




Der kleine Wasserfall sieht ziemlich giftig grün aus.





Es gab eine Seilbahn in das Gebäude. Betriebszeit war von 1902-1931. Arsen wurde damals zum Färben grüner Tapeten und als Kampfstoff im WK 1 verwendet, vor allem aber zum Gießen von Blei und damit der Herstellung von Akkus.







Auf den Halden sind noch einige Relikte zu finden, allerdings keine Stolleneingänge. Nach einer Stunde suchen in dem weitläufigen Grubenfeld gaben wir auf, wir mussten an den Rückweg denken.




Auf dem halben Rückweg beschlossen wir, doch noch auf den Berggipfel beim Col Saint Michel zu steigen und das Ruinendorf in 1193m Höhe anzuschauen.














Hier oben nahmen wir dann unser Abendessen aus den Rücksäcken ein und beobachteten den Sonnenuntergang über den Seealpen.
Wir hatten nun noch 1,5h Abstieg vor uns.




Der nächste Tag führte uns über kurvenreiche Strecken durch die Seealpen, unter anderem über den aus dem Rallysport bekannten Col de Turini. Wenn man die Straßenführung sieht, kann man sich vorstellen, dass wir ein Weile brauchten, bis wir in Ventimiglia wieder die Mittelmeerküste erreichten.



Zunächst fuhren wir 50 Km an der Italienischen Küste und durch Städte wie San Remo und Imperia, doch verwöhnt von der Französischen Küste hat es uns hier überhaupt nicht gefallen, außerdem sind fast alle Strände von Hotels und Clubs reserviert und meistens hinter hoher Leitplanken gar nicht zu finden. Hier übertrifft das Autofahren die schlimmsten Erwartungen, auf ein Auto kommen gefühlt 50 Motorroller, die einem rechts und links und gegen die Fahrtrichtung überholen. Die anderen Autofahrer und Fußgänger benehmen sich nicht besser, jeder verlässt sich auf die gute Reaktion und die Bremse des Anderen. Daher gingen wir auf die Küstenautobahn A10, was aber kaum entspannender war, da sie fast nur aus engen, kurvigen Tunneln und Brücken bestand. Die Verkehrsdichte war sehr hoch und Sicherheitsabstand ein Fremdwort. 
Jedenfalls kamen wir abends gut in Cassagna, unserem nächsten Reiseziel, an. Der winzige Ort in der Provinz Genua besteht aus einer handvoll halb verfallener Häuser.




Nach einer Übernachtung im Wald wies uns am nächsten morgen die heilige Barbara, Schutzpatronin der Bergleute, den Weg zur Mineria di Cassagna.




Wir konnten mit dem VW Bus direkt in den Tagebau fahren und direkt dahinter die ersten beiden Stollen erkunden.













Die Grube verzweigte sich mehrfach, allerdings waren alle Strecken nach kurzer Zeit verbrochen, vermutlich auch durch die Sprengungen im Tagebau darüber.








Wir erkundeten auch den oberen Teil des Tagebaus, es gab ein dutzend verfallener Betriebsgebäude.










Als wir das Tal bereits wieder verlassen wollten, fiel uns dieser Seilbahnmast und die Pinge daneben in der gegenüberliegenden Wand auf.




Diese Brücke hatten wir bereits vorher hinter den Brombeerhecken entdeckt, aber nicht weiter beachtet.






Die Brücke führte direkt zu einem weiteren Stollen.




Der Eingangsbereich war verbrochen. Der kerzengerade Stollen dahinter endete nach 600m mit einer sauberen Ortsbrust, es gab eine weitere Strecke mit Sprengkammer, Druckluftkessel und Rollloch, welches zu einer oberen Sohle führte.























Direkt neben dem Stollen führt ein Pfad nach oben. Gespannt folgtem wir ihm.

Als erstes trafen wir diese kleine Seilbahnverladung an, direkt dahinter den Stollen.


















In dieses Rollloch wurde das Erz gekippt und auf der unteren Sohle mit den Loren abgezogen.
Natürlich konnten wir uns ein bisschen Grubenspektakel nicht verkneifen: